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[Résolu] Conseils pour réussir ses photos

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Dernière réponse : dans Photo et vidéo
21 Décembre 2009 12:19:00

Bonjour


J'ai besoin de quelques conseils pour prendre de jolies photos, intérieur comme à l'extérieur.
N'hésitez pas à poster vos conseils précieux (mode manuel,...) cela peut bien être utile pour moi et pour les autres.

Exemple: Comment réussir ses photos dans un environnement assez sombre
( Réglage ISO, Ouverture, Flash,....).

Je vous demande ça, car hier j'ai du prendre des photos, c'était un spectacle de danse, j'ai eu pas mal de soucis ( surexposition, des fois pas assez de lumière, trop de flash, etc etc...), j'ai essayé de prendre les photos avec plusieurs réglages possible, résultat: des photos réussies, d'autres non.

Pour ne plus avoir ce problème, je fais appel à vous.

Merci pour vos conseils !

Autres pages sur : resolu conseils reussir photos

21 Décembre 2009 12:24:40

Salut !

Y a pas de conseils "miracle" pour faire une bonne photo !

tu dois juste prendre en compte différentes données : Le cadrage, l'éclairage, la netteté (ou effet artistique) et la mise au point !

Peux tu me dire quel appareil tu as ? :) 
21 Décembre 2009 12:25:38

Canon EOS 500D avec un 18-55 stabilisé de chez Canon...
Contenus similaires
21 Décembre 2009 12:28:49

Je veux comprendre aussi les réglages Iso, Ouverture, flash....
J'ai vu sur des sites, plus le chiffres est petit au niveau de la sensibilité mieux c'est, ou alors si le flash est activé faut diminuer l'ISO etc etc....
Le réglage de l'ouverture, je suis complètement perdu.....
21 Décembre 2009 12:29:20

Super,je voulais juste savoir si c'était un reflex :D 

Alors très simple : Dans le type spectacle de nuit tu as des possibilités afin d'avoir de la lumière :

Augmenter les isos (800 ISO maximum,sinon le bruit gâche l'image.. ce n'est pas aussi beau que le grains en argentique)

Ouvrir le diaphragme : techniquement avec le canon tu sais ouvrir à 4.5

Diminuer ta vitesse : passer en 1/30 maxi, car en dessous,c'est vite flou. Malheureusement si tu veux prendre une photo d'une femme en l'air , à cette vitesse ce sera flou,mais dis toi qu'à 1/125 tu peux régler tes niveaux sur photoshop après :) 

Utiliser le flash : Si tu as un bon flash oui, si tu as le flash d'appoint,ça craint..

Utiliser un reflecteur : Ceci n'est utile que pour les prise de vue tel que ; portrait à contre jour etc... Une plaque de frigolite suffit :) 
21 Décembre 2009 12:31:21

Ah d'accord, je comprends maintenant hier j'avais réglé l'ISO à 1600...
Et l'ouverture, je peux le réglé directement sur l'appareil
21 Décembre 2009 12:32:25

Oui ça se règle sur ton appareil ,à partir du boitier :) 
21 Décembre 2009 12:32:27

Et concernant le flash, c'est le flash intégré .....



21 Décembre 2009 12:33:47

Du coup,tu auras un flash qui ne porte pas loin et qui plus est aura une lumière pas très jolie, vraiment pas beau.

Il est clair (ou sombre haha) que dans un spectacle de genre il faut s'approcher de la scène afin de pouvoir faire ses réglages,et que du public les photos seront très dur à prendre. Peux tu montrer un exemple d'une photo ratée et une réussie que tu as fais hier ?
21 Décembre 2009 12:36:40

Euh je les ai pas sur cet ordinateur =/ J'étais près de la scène première rangée.... mais bon j'ai réussi à foiré certaine photos.
Même en étant près de la scène, le flash intégré n'est pas bon?
21 Décembre 2009 12:38:08

Ben disons que les flash intégrés font des lumières vraiment très laides, tu auras l'impression de voir une image de type "les experts" avec un flash bleutés... ça s'arrange sur photoshop mais difficilement.
21 Décembre 2009 12:44:17

Ah ouais donc je vais devoir investir dans un flash alors $_$ !!
21 Décembre 2009 12:46:20

Ben pas nécessairement,tout dépend de l'éclairage fait lors des spectacles que tu photographies..
21 Décembre 2009 12:50:47

Donc si j'ai bien compris il faut une sensibilité ne dépassant pas les 800...une ouverture à 4.5 pas plus? et un réglage de la vitesse dépendant de la scène c'est bien ça?

A coté de ça, j'ai une autre question concernant l'ouverture.
Je m'explique, j'ai l'impression que plus j'ouvre le diaphragme, plus c'est sombre.
A quoi ça sert d'ouvrir le diaphragme (les fonctions), si on ouvre beaucoup faut-il compenser avec un autre réglage?
21 Décembre 2009 13:00:06

Au plus tu ouvre ton diaphragme au plus le nombre diminue : diaph ouvert : 4.5 / diaph fermé : 22

Le diaphragme à iris laisse entrer plus ou moins de lumière selon ton chiffre. Ne pas dépasser les 800ISO c'est juste pas ne pas avoir de "bruits" si tu aime l'effet de bruit tu peux monter à 1600.

Tu peux ouvrir plus grand ton diaph (Le max est 1 mais ça coûte très cher ).

Au plus tu ouvre ton diaph,au plus de lumière entre , donc au plus tu peux diminuer les isos ainsi que augmenter la vitesse :) 
21 Décembre 2009 13:11:55

Donc ça n'a pas beaucoup d'avantages de fermer le diaphragme?
21 Décembre 2009 13:25:52

Ben non,le seul avantage c'est si tu veux augmenter ton temps de pause afin de prendre un effet de mouvement..
21 Décembre 2009 13:30:03

Citation :
Ben non,le seul avantage c'est si tu veux augmenter ton temps de pause afin de prendre un effet de mouvement..



Euh pas bien compris :??: 


21 Décembre 2009 13:46:18

Ben tu augmente ton temps de pause,donc tu ferme ton diaphragme pour avoir moins de lumière vu que ta surface photosensible est plus exposée, et comme le temps de pause est plus long on verra un effet de mouvement sur l'image.
21 Décembre 2009 13:50:53

Bon, réussir une belle photo, tu as plusieurs manières d'y arriver.

En ce qui concerne la sensibilité, moi j'ai de la chance, à 1600 iso le bruit que génère mon boitier reste tout à fait esthétique.

Tu peux aller voir sur mon site internet, www.nicofoto.fr, les derniéres photos de concert que j'ai fais ont été faites à 1600 iso.

En ce qui concerne l'exposition, tu peux jouer aussi sur les modes de mesure d'exposition.
Par exemple, pour un concert, tu peux utiliser la mesure spot sur les parties de peau des musiciens, enregistrer cette mesure d'exposition avec la touche AE-L puis recadrer.

Ta photo sera en théorie correctement exposée car elle tiendra compte du fort contraste entre zones sombres et zones claires, en privilégiant l'exposition sur les zones claires.

Après, c'est à toi de voir comment se comporte ton boitier. En fonction du modèle de boitier, le traitement du bruit est différent.
Ce n'est pas parceque tel boitier fait du bruit à 800 iso que tout les boitiers sont pareils.

Et puis, selon le modèle de boitier, le bruit apparait différemment.
Si je prend le cas de mon K20D, beaucoup disent que Pentax gére moins bien le bruit puisqu'il apparait plus tôt dans la montée en sensibilité.

Seulement, certains boitiers ont un traitement du bruit qui détruit les détails en lissant l'image (du coup ça me fait une belle jambe d'avoir une photo sans bruit mais sans détails), et puis je préfère mon boitier qui génère un bruit esthétique à 1600 iso qu'un autre qui dénature ma photo à 1600 iso sous pretexte que le bruit c'est mal !

Pour le reste des réglages, c'est très simlple du moment que tu saisie la logique.

Sur mon site j'ai mis deux ou trois explications sur les réglages, il manque juste des photos pour illustrer, mais va y faire un tour, tu y verra plus clair peut-être ;) 
21 Décembre 2009 14:12:23

Merci pour tes explications, en fait c'est en faisant beaucoup de photos que l'on va apprendre je pense hier c'était mes vrai débuts, on verra bien!
21 Décembre 2009 15:43:29

J'ai essayer de prendre quelques photos avec différents réglages, me suis aperçu, que en réduisant la vitesse, ça jouait sur la lumière.
Donc, il y a plusieurs réglages qui jouent sur la lumière non?
21 Décembre 2009 18:42:31

Déjà, si ça se trouve tu te régle en tout manuel et je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
En tout cas, si tu veux vraiment rester en tout manuel, utilise l'indicateur d'exposition qui te permettra d'avoir une indication.

En gros, là tu as joué sur la durée d'exposition, vu que tu as réduit ta durée d'exposition, ton capteur a reçu moins de lumière, ta photo se trouve moins exposée et donc plus sombre.
21 Décembre 2009 23:19:07

Que veut dire exactement "durée d'exposition"?
Cela veut dire que plus je réduit cette durée plus c'est sombre et inversement?
Exemple: 1/30: plus lumineux que 1/200?

Merci beaucoup en tout cas pour vos aides et conseils

D'autre part , j'ai une autre question, cela peut paraître bête, mais une fois les photos prises, j'essaie de visualiser le tout sur mon ordinateur, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière alors que quand j'ai visualisé sur mon réflex cela me paraissait correct :??: 
Est ce normal?
21 Décembre 2009 23:24:07

....Dans quels cas faut-il réduire la durée d'exposition, et dans quel cas faut-il l'augmenter?
Même question pour l'ouverture (f)?

Je pose peut être beaucoup de questions, mais j'ai vraiment envie de comprendre tout ces fonctionnements....


Merci à vous!!
21 Décembre 2009 23:34:29

Sur ton appareil photo, tu as plusieurs éléments importants.
Tu as l'objectif dans lequel se trouve le diaphragme. C'est lui que tu ouvre ou ferme quand tu régle ton ouverture (f/x).
Tu as ensuite l'obturateur. C'est lui qui va determiner pendant combien de temps ton capteur doit être soumis à la lumière.

Ce laps de temps durant lequel l'obturateur est ouvert et laisse passer la lumière s'appelle "durée d'exposition".
Comme tu peux t'en douter, "durée d'exposition" veut dire "durée pendant laquelle ton capteur est exposé à la lumière".

Pour imager, une photo, c'est un support que l'on remplie de lumière. Comme un verre que l'on remplie d'eau.
Tu as la source d'eau, qui peut s'apparenter à la source de lumière (en fait, la lumière ambiante de la scène que tu veux prendre en photo).
Cette source passe à travers l'objectif, tout comme l'eau passe à travers un robinet.

Ensuite, ce flux de lumière est régulé par le diaphragme, comme le courant d'eau est régulé par le robinet.

Pour remplir ton verre d'eau à un certain niveau (celui que tu désire), tu mets ton verre d'eau sous le robinet et tu l'ouvre.

Si tu ouvre ton robinet à fond, il faudra que ton verre soit mis un court instant sous le robinet.
Si tu ouvre ton robinet très peu, il faudra que ton verre soit laissé longtemps sous le fin filet d'eau.

C'est la même chose pour ton capteur. Si tu ouvre ton diaphragme à fond (par exemple f2,8), ton capteur devra être laissé un court instant exposé à la lumière.
En revanche, si tu ferme ton diaphrame au maximum (par exemple f22), ton capteur devra être laissé un long moment exposé à la lumière.

Ainsi, tu peut obtenir le même niveau d'exposition de ta photo en utilisant des réglages différents.

Admettons qu'avec ces réglages f2,8 ; durée d'exposition 1/250 ; ta photo soit correctement exposée.
Avec ces réglages f16 ; durée d'exposition 1/8 ; ta photo sera également correctement exposée.

La différence, c'est que la profondeur de champs ne sera pas la même (à f2,8 elle sera beaucoup plus courte qu'à f16) et le rendu du mouvement ne sera pas le même (à 1/250sec, les mouvements seront figés, tandis qu'à 1/8sec, les objets en mouvements parraitront flous).

Si tu as compris cette logique, tu devrais comprendre beaucoup de choses et moins te prendre la tête dans tes réglages.
Et pour le moment, laisse tomber le mode manuel, ne va pas trop vite, utilise plutôt le mode priorité ouverture et amuse toi.
Enfin, c'est juste mon avis...
21 Décembre 2009 23:47:06

Citation :
D'autre part , j'ai une autre question, cela peut paraître bête, mais une fois les photos prises, j'essaie de visualiser le tout sur mon ordinateur, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière alors que quand j'ai visualisé sur mon réflex cela me paraissait correct :??: 
Est ce normal?


C'est normal, ton écran à l'extérieur ne peut pas rivaliser avec la lumière du soleil.
Du coup, tu crois que ta photo est sous-exposée, alors qu'en fait, elle est correctement exposée mais te parait très sombre.
Du coup, tu as tendance à surexposer tes photos pour que tu arrive à les voir sur l'écran de ton appareil photo.
Sur l'écran, ta photo te parait bien exposée, et quand tu te retrouve devant ton PC, tes photos sont surexposées.
Donc, pour voir si ta photo est correctement exposée, sur ton écran d'appareil photo, il faut activer l'affichage de l'histogramme.

L'histogramme va te montrer ton niveau d'exposition. Il doit créer une courbe qui débute en bas à gauche et finit en bas à droite, en formant une courbe montante au début et descendante à la fin (il est tard je m'exprime mal lol).
a b w Photo
21 Décembre 2009 23:51:32

conconbremasque a dit :
Citation :
D'autre part , j'ai une autre question, cela peut paraître bête, mais une fois les photos prises, j'essaie de visualiser le tout sur mon ordinateur, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière alors que quand j'ai visualisé sur mon réflex cela me paraissait correct :??: 
Est ce normal?


C'est normal, ton écran à l'extérieur ne peut pas rivaliser avec la lumière du soleil.
Du coup, tu crois que ta photo est sous-exposée, alors qu'en fait, elle est correctement exposée mais te parait très sombre.
Du coup, tu as tendance à surexposer tes photos pour que tu arrive à les voir sur l'écran de ton appareil photo.
Sur l'écran, ta photo te parait bien exposée, et quand tu te retrouve devant ton PC, tes photos sont surexposées.
Donc, pour voir si ta photo est correctement exposée, sur ton écran d'appareil photo, il faut activer l'affichage de l'histogramme.

L'histogramme va te montrer ton niveau d'exposition. Il doit créer une courbe qui débute en bas à gauche et finit en bas à droite, en formant une courbe montante au début et descendante à la fin (il est tard je m'exprime mal lol).



Une autre explication pourrait être que ton écran d'ordinateur n'est pas étalonné, les écrans des ordinateurs plutôt récent ont des couleurs très "sucrées" et une luminosité très vive, c'est sympa quant on regarde un film mais pour la retouche photo c'est vraiment pas top... il existe des sonde d'étalonnage ;)  pour être certain de l'exposition de ces photos la seule solution comme cela a été dit c'est l'histogramme ;) 
22 Décembre 2009 00:25:23

Merci beaucoup pour vos explications!
Je pense que je vais suivre tes conseils conconbremasque!
Donc ce mode priorité à l'ouverture je peux même l'utiliser dans, par exemple, une salle ou il fait assez sombre et prendre les gens sur scène?
22 Décembre 2009 00:26:32

De toute façon la sonde d'étalonnage c'est indispensable arrivé à un niveau de pratique...

Là pour son soucis de photos surexposées, j'ai la nette impression qu'il utilise son boitier en manuel et qu'il se fie à l'écran de son apn pour voir si la photo est réussie.
Du coup, si il le regarde à l'exterieur et qu'il se fie à l'écran pour ses réglages, c'est pas étonnant que ses photos soient surexposées...
22 Décembre 2009 00:30:30

Tout à fait raison conconbremasque, je suis en mode manuel :$
Que veut dire histogramme et sonde d'étalonnage?
22 Décembre 2009 00:36:50

Citation :
Merci beaucoup pour vos explications!
Je pense que je vais suivre tes conseils conconbremasque!
Donc ce mode priorité à l'ouverture je peux même l'utiliser dans, par exemple, une salle ou il fait assez sombre et prendre les gens sur scène?


Il te reste pas mal de choses à apprendre. Je ne sais pas si tu l'as fait mais tu peut aussi lire le manuel de ton reflex, même si j'en conviens, c'est assez gros à lire.

Donc, en fait, ton boitier mesure la luminosité ambiante. Tu as en général trois modes de mesure (mesure ambiante, centrale pondérée et spot).
Mais n'en parlons pas pour le moment.
Donc, ton boitier mesure la luminosité ambiante.
Comme je te l'ai expliqué dans mes derniers messages, ta photo sera correctement exposée en fonction de l'ouverture, de la durée d'exposition et de la sensibilité (oui bon, ça j'en avais pas parlé).
Pour que ta photo soit correctement exposée, en manuel il faut indiquer une sensibilité, une ouverture et une durée d'exposition qui soit bonne.
En clair, si tu travaille en manuel, c'est pas très pratique.

En mode priorité ouverture, tu choisi quelle ouverture tu veux (en fait tu va choisir la profondeur de champs que tu veux faire apparaitre sur ta photo) et en fonction de ton choix, de la sensibilité (iso) et de la lumière ambiante que l'apn aura mesuré, il calculera au mieux la durée d'exposition.

En clair, tu garde le contrôle de ta création, mais tu laisse le boitier gérer le reste.

Ensuite, c'est une question de goûts. Tu peux préférer le mode priorité vitesse (je préfére le terme "durée d'exposition" car il est plus juste, mais "vitesse" est le terme employé un peu partout).
Là tu choisi ta durée d'exposition et l'apn gère le reste.

Le mode "priorité vitesse" est intéressant si tu veux jouer sur le mouvement (par exemple figer le mouvement d'un cycliste ou bien le faire apparaitre flou, voir comme un filet, sur la photo).

Mais beaucoup (dont moi) préfèrent le mode "priorité ouverture" car la profondeur de champs est un des points les plus souvent travaillé.
22 Décembre 2009 00:42:01

Ah d'accord, le bouquin je le lis petit à petit en parallèle de ce forum :) 
Je vais essayer de voir tout ça...
Voulais savoir aussi comment activer l'histogramme car je l'ai vu dans le menu, mais l'activer je n'y arrive pas :s
22 Décembre 2009 00:45:49

Citation :
Que veut dire histogramme et sonde d'étalonnage?

L'histogramme représente ton niveaux d'exposition des zones sombres et claires (sombre à gauche, claires à droite).
En gros, si ton histogramme est tout tassé sur la gauche, ta photo est sous exposée (trop sombre), si il est tout tassé sur la droite, ta photo est sur exposée (trop claire).
Une photo correctement exposée est une photo dont l'histogramme s'étale de la gauche à la droite.

En ce qui concerne la sonde d'étalonnage, cela permet de rendre couleur, luminosité et contraste de ton affichage "universel", c'est à dire "étaloné".
Un peu comme le métre étalon, qui est conservé dans un musé me semble-t-il et qui est utilisé comme référence.
Admettons que ton écran ne soit pas étaloné. Si ça se trouve, son affichage est trop "rouge", trop "bleu" ou encore trop contrasté ou pas assez lumineux.
Quand tu va traiter ta photo, tu va la traiter en la regardant sur ton écran.
Au final, ta photo apparaitra bien sur ton écran.
Mais quand tu va faire un tirage ou quand tu va vouloir la visionner sur un autre écran, elle va apparaitre soit trop rouge, soit trop exposée etc etc

Donc, toi et tout le monde étalonne son écran, comme ça tout le monde peut voir ta photo comme tu as choisi de la traiter.
Et pour aller plus loin, c'est toute la chaine de production qui doit être étalonée.
Une imprimante, un scanner, un affichage, sont étalonnés.
Pour faire un tirage sur une imprimante photo, tu peux même pousser le vice à faire faire des profils d'impression correspondant au couple imprimante/encre/papier.
Profil d'impression qui va changer en fonction du papier surtout.
22 Décembre 2009 00:46:54

Citation :
Voulais savoir aussi comment activer l'histogramme car je l'ai vu dans le menu, mais l'activer je n'y arrive pas :s

Il doit apparaitre quand tu visionne tes photos.
Tu dois pouvoir le paramétrer dans tes options de visualisation.
22 Décembre 2009 01:01:18

Merci encore pour tes réponses, j'ai trouvé pour l'histogramme :) 
22 Décembre 2009 01:02:26

Voici un petit exemple pour illustrer la profondeur de champs :

Ici, diaphragme ouvert à f8, j'ai mis un objectif avec le diaphragme fermé à f8 pour illustrer (on voit bien le diaphragme dans l'objectif)



Ici, la même photo, mais diaphragme ouvert à f2,8, on voit le diaphragme bien ouvert.



On voit bien la différence de profondeur de champs, le canard ainsi que la surface du bureau est plus flou à f2,8 qu'à f8.
22 Décembre 2009 01:03:27

Au passage, on pourra remercier mon canard toujours patient lorsqu'il s'agit de prendre des photos.
22 Décembre 2009 01:06:08

Lol! J'ai encore une toute dernière question (décidément!)
Une ouverture se règle par exemple de 4.5 à 22 pourquoi sur les objectif il y a alors marqué par exemple 3.5-5.6 ?
22 Décembre 2009 01:11:50

Disons que tu as plusieurs type d'objectif.
Ceux qui ont une ouverture "glissante" et ceux qui ont une ouverture fixe.

Les objectifs à ouverture glissantes ont une ouverture maximale différente en fonction de la focale.
Plus ta focale est courte, plus ton ouverture maximal sera importante.
Ensuite, plus tu monte en focale, plus tu réduit l'ouverture maximale.
Par exemple sur un 18-55 f3,5-5,6, à 18mm tu pourra ouvrir à f3,5 maxi alors qu'à 55mm, tu ne pourra plus ouvrir qu'à f5,6 maxi.

Un objectif à ouverture fixe comme un 16-50 f2,8, c'est un objectif qui peut ouvrir à f2,8 max sur n'importe qu'elle focale.

La différence c'est une construction mécanique plus complexe, donc un prix plus élevé.

Les objectifs pro sont toujours (me semble-t-il) à ouverture fixe.
22 Décembre 2009 01:20:41

Oui ça j'ai compris:)  mais moi la question que je me posais c'est sachant que sur un objectif 3.5-5.6 l'ouverture maxi est 3.5 pour 18 et 5.6 pour 55? Dans ce cas la quand on met notre APN en moe "priorité à l'ouverture comment se fait t-il qu'on peut parfois aller jusqu'à 25....)?:??: 
22 Décembre 2009 01:24:04

si ton diaphragme peut fermer à f25, alors à n'importe quel focale tu peux fermer à f25.
L'ouverture n'est glissante que pour son ouverture maximale. J'entends par maximal, l'ouverture et non la fermeture. C'est à dire que quand je parle d'ouverture maximal, je veux parler de l'ouverture la plus lumineuse, la plus grande (3,5 à focale 18mm dans ton cas ou 5,6 à focale 55mm dans ton cas )
22 Décembre 2009 01:49:20

Ah oui j'suis trop C** ! Désolé!!
22 Décembre 2009 19:00:46

Comme tu me l'as conseillé, j'ai essayer de prendre quelques photos en mode "priorité à l'ouverture", avec plusieurs réglages..et le rendu est très flou je ne sais pas pourquoi :( 
J'ai essayer une ouverture à 4.5 c'est aussi flou qu'à 22
Puis j'ai l'impression que il y a trop de lumière
Et aussi entre le temps ou je prend la photo et entre le temps ou la l'image s'affiche il y a comme un gel...
22 Décembre 2009 19:29:54

Le rendu peut être flou pour plusieurs raisons.
Soit la durée d'exposition découlant de ton choix d'ouverture est trop importante, et donc le fait que tu bouge crée un flou, soit la mise au point est mal faite.

Il faut regarder les paramètres de tes prises de vue, voir à quelle durée d'exposition ton boitier s'est calé en fonction de ton ouverture ET de la sensibilité.

Si tu ouvre à f4,5 avec une sensibilité à 100 iso alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, forcément, la durée d'exposition sera longue.
Et donc forcément, l'image est floue puisque ta main bouge et les éléments de la photos peuvent aussi bouger.

Citation :
Puis j'ai l'impression que il y a trop de lumière

Tu peux en dire plus ?

Citation :
Et aussi entre le temps ou je prend la photo et entre le temps ou la l'image s'affiche il y a comme un gel...

Il est probable que ce soit à cause d'une durée d'exposition longue.
Sur mon boitier par exemple, le temps de traitement de l'image est plus long sur des durées d'exposition longue, ce qui en résulte un laps de temps entre la prise de vue et l'affichage de la photo.
Cela est sans doute dû à un réglage de sensibilité basse et/ou une ouverture trop petite (f11 par exemple).

Le mieux serait que tu nous montre une de tes photos, si tu peux y intégrer les exifs (données), ce serait bien, ou alors si tu ne sais pas faire pour les exifs, donne nous ces trois infos :
- sensibilité
- ouverture
- durée d'exposition

Si possible, le type de mesure d'exposition (mesure ambiante, pondérée centrale ou spot).

Au passage, si avec un mode semi-automatique tu as du mal à réussir une photo, tu immagine qu'en tout manuel c'est pire ;) 
C'est pour ça que c'est bien de choisir un mode à priorité, car tu te concentre seulement sur l'élément que tu veux travailler (profondeur de champs ou rendu de mouvements).

Continue à faire des essais, c'est en photographiant qu'on devient photographe ;) 
22 Décembre 2009 19:33:45

Justement en mode manuel, mes photos sont mieux qu'en semi...O_O
Une chose encore, quand je règle l'ouverture, je ne peux pas régler la durée d'expo....je peux seulement varier l'ISO, le flash, ...mais pas la vitesse....vais essayer de te poster une image tu verras de toi même :) :) 
22 Décembre 2009 19:49:54







ISO: 100; f/20; durée d'exposition:1/25
22 Décembre 2009 19:54:33

Je crois que tu n'as pas compris à quoi sert le mode priorité ouverture...

Le mode priorité ouverture, c'est comme un mode automatique. Sauf que là tu garde la main sur le choix de l'ouverture.
Le boitier fait le reste.

Aussi, tu dois choisir également la sensibilité, mais en général tu la fixe une fois au début de tes prises de vue et ensuite tu n'a plus besoin d'y toucher jusqu'aux prochaines prises de vue (à moins que tu alterne des prises de vue dans des conditions de lumières très différentes).

Donc, tu arrive sur le lieu de tes prises de vue, tu commence par régler la sensibilité (en général, quand c'est en plein jour, tu tourne autour des 200 iso).
Ensuite, tu te cale en mode priorité ouverture et tu prends tes photos.
Pendant les prises de vue, tu règle ton ouverture en fonction de la profondeur de champs que tu veux avoir et l'appareil calculera de lui-même la durée d'exposition qui va bien.

Un reporter ne va pas s'amuser à prendre toute ses photos en mode manuel, sinon il risque de louper des moments importants (le temps de régler et hop, l'instant qu'il fallait prendre en photo est passé... et perdu).

Montre nous une des photos que tu as raté quand tu étais en mode priorité ouverture et indique nous les infos d'ouverture, de durée d'exposition et de sensibilité.
22 Décembre 2009 19:56:48

C'est déjà fait :) 
22 Décembre 2009 20:06:48

Bon alors...
Il semble que tu as mis le flash si je ne me trompe pas.

Là, tes réglages sont incohérents.
Tu as choisi de fermer ton diaphragme à f20, ce qui représente une très faible ouverture.
Tu as choisi une sensibilité de 100 iso, qui est une sensibilité basse.
Ce genre de réglages sont choisis pour des photos de type paysage en plein jour, et là tu prend une photo en intérieur où ces réglages sont inadaptés (à moins d'avoir des conditions de lumière exceptionnelles !!!).
Avant de mettre le flash, on peu monter un peu en sensibilité et on peut ouvrir plus son diaphragme.
Là, le flash, sans doute le flash intégré au boitier crée une lumière dure car il éclaire en directe.
En plus, tu as une durée d'exposition trop longue (1/25) pour éviter les flous de bouger.
Si en plus tu n'as pas de trépied, d'objectif stabilisé, ou de boitier stabilisé, ou oublié d'activer la stabilisation, c'est mort pour le grand prix 2010 de la photo nette !

Alors, que se passe-t-il ?

Tu prend ta photo, le flash se déclenche pendant un bref instant (en fait le flash éclaire toujours sur un même laps de temps). Alors que le flash s'est déclenché et qu'il n'éclaire plus la scène, le capteur continue à être exposé à la lumière ambiante.
Et comme cette durée d'exposition est relativement longue, on voit aussi apparaitre sur la photo le fait que tu as bougé (et donc un flou).

Un exemple de photos prises dans le même genre, mais où là, l'effet est contrôlé :

(photographe Fabrice Bailleul)

Je ne suis pas l'auteur de cette photo mais elle a été postée dans un forum où il était question du travail au flash. Ce que tu vois, c'est une photo avec au départ un coup de flash qui "imprime" la danseuse en la figeant dans son mouvement, et une durée d'exposition assez longue pour montrer le reste de son mouvement de façon flou.
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